При покупке автомобиля обычно ориентируются на суммарный пробег данного экземпляра как на показатель его остаточного ресурса. Допустим, вы покупаете машину с настоящей сервисной книжкой, подлинность которой не вызывает сомнений, или же приобретаете автомобиль у родственника или приятеля, что также гарантирует истинность показаний одометра. Для справки: средний годовой пробег машины в условиях отечественной эксплуатации составляет 20 тыс. км. Разумеется, есть и исключения. Так, одни автовладельцы используют «железного коня» лишь для летних дачных вылазок, а некоторые накатывают в год по 50—60 тыс. км.
А что с расходом?
Итак, что же предпочтительнее — экземпляр, ходивший по трассам и «мотавший» свои километры там или же редко покидающий город и часами тащащийся по городским пробкам со средней скоростью пешехода? Ответ однозначен: для самых дорогих агрегатов автомобиля, таких, как двигатель и трансмиссия, предпочтительнее «трассовые» машины. Во-первых, в пробках износ двигателя надо считать не пройденными километрами, а моточасами, а во-вторых, постоянное дерганье (троганье-остановка) также не прибавляет здоровья агрегатам. Кстати, большинство автопроизводителей рекомендуют проводить регламентные работы на машинах, эксплуатирующихся в тяжелых дорожных условиях в полтора, а то и в два раза чаще, чем на тех, что катались в легких. Постоянное передвижение по дорогам перегруженного мегаполиса на собственном автомобиле очень напоминает режим такси. Кстати, по рекомендациям для эксплуатации небольших дизельных грузовичков в некоторых европейских странах замена масла в двигателе должна производиться после того, как машина «съест» тонну солярки. Может быть, стоит взять на вооружение чужой опыт и осуществлять регламентные работы не по одометру, а по расходу… Разумеется, должна быть проведена диагностика двигателя. В противном случае, Вы не можете быть уверенны в автомобиле на 100 процентов.
Довольно распространенное явление на престарелых экземплярах — перетирание многочисленных трубочек и шлангов гидросистемы об элементы кузова и подвески. Диагностируется это следующим образом: на начальном этапе под машиной видны зеленые потеки, ну а потом попросту перестает работать подвеска, и машина садится «на брюхо». Езда с ненор- м ал ь н о функционирую- щей подвеской приводит к быстрому износу других деталей, например, подшипников задних рычагов, которых там целых восемь штук, а их замена требует специальных приспособлений и изучения литературы, где указаны моменты затяжки и прочие особенности, которые надо обязательно учитывать.
Ресурс остальных элементов ходовой части весьма велик: нередки случаи, когда они не требуют к себе внимания до 150 тыс. км.
Для управления высотой положения кузова в салоне установлен четы- рехпозиционный тумблер, первое положение которого — посадка-высадка пассажиров (для этого машина приседает). Для езды по нормальным дорогам — второе положение тумблера, по разбитым — третье, однако за счет повышающегося центра тяжести автомобиль становится более валким в поворотах, а вот последнее, четвертое, по
ложение поднимает кузов, на очень приличную вьг соту и позволяет проехать там, где обычным легко-‘ вушкам делать нечего. Правда, в этом «внедорожном» положении подвеска практически перестает выполнять свои функции, и ехать можно только с черепашьей скоростью. Кстати, некоторые владельцы ВХ чересчур увлекаются «джипов- скими» способностями машины, что в результате приводит к различным неприятностям, и хотя такие нежные детали, как ШРУСы, прикрыты защитными щитками, а картер двигателя не выступает снизу, перед покупкой стоит оценить состояние узлов и агрегатов, находящихся под кузовом машины, на предмет всевозможных вмятин и трещин.
Много моторов хороших и разных
Для модели предлагалось более десятка моторов. По традиции фирмы цифровой индекс модели свидетельствует об объеме двигателя. например, ИХ 14 — 1,4-лигровый мотор. На автомобиле применялись четырехцилиндровые карбюраторные двигатели объемом от 1,1 л (55 л.с.) до 1.9 л ( 160 л.с.), и лишь на экземплярах последних лет выпуска появились впрыск и 16-клапанный механизм газораспределения. Также предлагалось несколько вариантов дизелей объемом 1.8— 1,9 л и мощностью 60—90 л.с. В целом все двигатели вполне надежны, но в результате длительной отечественной эксплуатации они могут подкидывать различные неприятности, самые безобидные из которых — вышедшие из строя водяные насосы и засорившиеся жиклеры карбюратора. Наиболее живучими считаются 1,6- и 1,9-литровые бензиновые агрегаты с двумя клапанами на цилиндр и атмосферные дизели.
На экземплярах ранних лет выпуска устанавливались четырехступенчатые механические КП. впоследствии замененные пятиступенчатыми. Также предлагалась автоматическая четырехдиапазонная КП. встречающаяся довольно редко. Основная причина, приводящая к выходу коробки из строя, — течь масла из-под сальников приводов. Кстати, некоторые модификации имели общий масляный картер для КП и двигателя, и в этом случае о нехватке масла сообщал датчик аварийного давления.
